Часто, беседуя с людьми, интересующимся выбором холодильника для дома, или читая какой — либо обзор или рейтинг холодильников, сталкиваюсь с устоявшимися, но, достаточно спорными убеждениями, тиражируемыми как большим количеством консультантов различных магазинов техники, так и массой материалов в различных изданиях. Иногда такие убеждения (хотя, тут точнее слово заблуждение) противоречат даже элементарной логике, но, тем не менее, остаются в умах, и, соответственно, влияют на выбор.
Попробую, по мере возможности не развеять, но хоть пролить свет на некоторые аспекты выбора, пожалуй самого нужного аппарата для дома, из всего богатства бытовой техники. Надеюсь, данная статья поможет понять, какой холодильник лучше купить.
Рассмотрим достаточно широко известные параметры по единственно верному для выбора критерию, необходимости того или иного функционала/параметра для покупателя и пользователя холодильником.
Итак, какой холодильник лучше?
- Форм - фактор
- Размораживание
- Уровень шума
- Тип управления
- Уровень энергопотребления
- Климатический класс
- Минимальная температура в морозильной камере
- Мощность замораживания
- Нулевая зона, или зона сохранения свежести
- Индикация открытой двери
- Инверторный - неинверторный компрессор
- Количество компрессоров
- Дополнительные опции
Размеры холодильника
Первый критерий понятен и очевиден, и остается основополагающим при выборе - форм-фактор. Под этим мы подразумеваем размеры, объем, количество камер. Нет смысла в данной области давать рекомендации по какому- либо параметру, так как тут все зависит от конкретных условий. Понятно, что при ограничении места для установки, приходится строить свой выбор не от желаний, а исходя из создавшейся ситуации. Очевидно, утверждение верно и для объема, который нелепо рассматривать отдельно от размеров, связь между объемом и размером самая прямая. При всем желании, прибор размером, и, соответственно, объемом больше, чем позволяет пространство на кухне, не поставить.
"Стандартным" размерами рефрижератора считаются 60 на 60 см по ширине - глубине. Существует масса вариантов, отличающихся от указанных на незначительную разницу, чуть меньше, или чуть больше. Большинство приборов, выпускаемых в настоящее время подходят под эти размеры. Высота холодильника меняется от нескольких десятков см до двух, и даже до двух метров пяти см.. Маленькие холодильники, до метра двадцати, в подавляющем большинстве являются однокамерными и, в связи с минимальным объемом, практически не применяются для частного использования. Их удел гостиницы, офисы и тому подобное. Кроме того морозильная камера в однокамерных холодильниках (при ее наличии), благодаря конструктивным особенностям самая простая. И дело не только в минимальном объеме, и безальтернативном хранении продуктов в виде кучи, но и в недостаточном поддержании температуры. В подавляющем большинстве случаев, такие морозилки держат температуру до минус 6, в лучшем случае до минус 12 градусов, что позволяет хранить в них продукты три недели, месяц максимум. Все это и обуславливает отсутствие их применения для частного использования, кроме разве что совсем редких случаев.
Самыми распространенными, как в наших квартирах, так, соответственно, в производстве являются двухкамерные (или двухстворчатые) рефрижераторы. Отдельно холодильная, отдельно морозильная камера с независимыми дверцами. Именно отдельная дверца морозильной камеры дает технологическую возможность сделать усиленную теплоизоляцию, благодаря чему такие камеры могут держать холод до минус 18 градусов и ниже. Что позволяет хранить продукты месяцами, и это уже имеет смысл для домашнего использования.
Верхнее или нижнее расположение морозилки? Это вопрос удобства, но следует иметь в виду, что верхние морозилки меньше объемом и в подавляющем большинстве случаев не разделены на ящики, а максимум, имеют одну полку, что не очень удобно при хранении разнообразного ассортимента продуктов. К тому же намного чаще нам приходится пользоваться холодильной камерой, в силу востребованности продуктов, потому нижнее расположение холодильной камеры менее удобно.
В целом, в определение подходящего форм - фактора не может быть советов вида лучше - хуже. Все определяется индивидуальными потребностями и возможностями каждого человека. В зависимости от подходящего Вам размера/объема, и удобства использования, определитесь с подходящими параметрами и приступим к рассмотрению следующих критериев.
Размораживание
Система размораживания. Сам по себе спорный термин. Насколько я понимаю, то, что сейчас позиционируется как системы размораживания по сути являются системами замораживания. Просто после работы некоторых из них холодильник приходится размораживать, после некоторых нет. Рассмотрим подробней.
Система размораживания холодильной камеры. Учитывая, что в холодильной камере по определению температура выше нуля, а многие из школьного курса физики помнят, что вода замерзает при нулевой температуре, то данная система сама по себе вызывает некоторое недоумение. Складывается впечатление, что это очередной тупиковый маркетинговой ход от производителей, в попытке хоть чем-то завлечь клиентов. И, пусть на нашем рынке сейчас представлены аж три разные системы разморозки холодильной камеры, мы на этом вопросе останавливаться не будем. Главное, что нужно уяснить - холодильную камеру ни в одном холодильнике никогда размораживать не придется.
Единственный момент — использование системы No Frost в холодильной камере не представляется целесообразным. Нет смысла гонять воздух, тем самым искусственно высушивая продукты, при наличии альтернативных способов.
Система размораживания, или, скорее замораживания морозилки. На нашем рынке представлены две системы замораживания. И, соответственно, вытекающие из них способы разморозки морозильных камер.
No Frost. Система заморозки, кроме всего прочего использующая вентилятор, основная задача которого выгонять влагу, содержащуюся в воздухе. В остатке получается, что воздух в морозильной камере практически не имеет в своем составе влаги и замерзать просто нечему. Ни наледи, ни даже ее следов просто не образуется. Соответственно, и размораживать просто нечего (к вопросу о терминах — система разморозки, где размораживать нечего, оксюморон какой-то).
Ручная система. Тут агрегат обходится без вентилятора. Хладагент подается по металлическим трубкам, составляющим основу полок морозильной камеры, от которых и охлаждается воздух. Влага, содержащаяся в воздухе замерзает, оседая наледью, в первую очередь на этих самых трубках. При каждом открытии морозильной камеры в нее попадает новая порция теплого воздуха, содержащая влагу, которая не преминет принять участие в процессе обледенения.
Разница очевидна: морозилки с системой No frost размораживать не нужно никогда, морозилки без такой системы время от времени нужно отключать, ждать пока весь образовавшийся лед растает, сливать воду.
Еще лет 15 — 20 назад эту процедуру необходимо было проводить раз в 4 — 6 месяцев, в современных холодильниках, благодаря лучшей теплоизоляции разморозку достаточно производить раз в 10 — 12 месяцев. Исключение составляют однокамерные холодильники с внутренней морозилкой, там теплоизоляции практически нет. Их придется размораживать чаще. Но количество моделей однокамерных холодильников с системой No frost, хоть и не равно нулю, но стремительно к нему стремится, поэтому можно считать, что в данном сегменте выбора как такового нет, так что я позволю себе не учитывать их в этом обзоре. С другой стороны, многие рекомендуют и морозилки с системой No frost раз в год отключать, для того, чтобы помыть. При таком подходе преимущества системы No frost становятся не очевидными. Если аппарат в любом случае отключать раз в год и мыть, то и ручная разморозка не представляется проблемой.
Хорошие хозяйки, вероятно, так и делают, хотя мне необходимость мыть морозилку даже раз в год представляется спорной. Никто не загружает для длительного хранения неупакованные продукты, замороженное состояние само по себе исключает какие — либо протечки и загрязнения. При минимальной культуре обращения необходимости мыть не возникнет. Разве что для чувства самоудовлетворения. В свою очередь, аргумент о том, что при системе No frost влага, кроме воздуха выдувается из продуктов, представляется несостоятельным, по причине того, что такой вариант развития событий был бы возможен только при хранении в морозилке неупакованных продуктов.
Получается система No frost оптимальна для использования тем, кто не планирует мыть морозилку чаще, чем раз в несколько лет, а то и реже. Если же такое отношение к чистоте противоречит Вашему чувству прекрасного, и Вы планируете мыть морозилку чаще, то и отсутствие такой системы никак не отразится на ваших действиях, связанных с уходом за техникой, но ее наличие скажется на объеме и стоимости прибора не в лучшую сторону.
Уровень шума холодильника
Самый сложный параметр для выбора — уровень шума. Сложность в практической невозможности сравнения этого показателя между разными производителями. И дело не в том, что какой — либо производитель намеревается ввести нас в заблуждение. Проблема имеет системные недостатки. Дело в том, что при измерении уровня шума бытовой техники не существует единого стандарта требований к самим испытаниям, в том числе к испытательному пространству. Грубо говоря, каждый производитель делает замеры в собственных лабораториях, показания в которых могут разнится в зависимости от того, как реализован процесс испытания. Разница может быть как в различной изоляции самой лаборатории, так вплоть до разного расстояния для измерения уровня шума. Кроме того на шум влияет даже то, как и на чем установлен испытуемый прибор. В рамках значений для одного производителя, еще возможно корректное сравнение моделей, для разных производителей данная задача становится нетривиальной.
В любом случае, достичь лабораторного уровня шума в домашних условиях невозможно. На Вашей кухне холодильник будет шуметь больше, чем при испытаниях. Сказываются как не идеальная установка, так и не эталонные параметры помещения.
Встречаются советы различных экспертов, в которых рекомендуется измерить уровень шума холодильника дома, и при несоответствии заявленному, вызывать мастера из центра. Интересно было бы посмотреть на реакцию такого мастера, если, конечно, проблема не носит совсем уж ярко выраженный характер.
Получается, что определяясь с уровнем шума, мы, по большей части, полагаемся на удачу. Понятно, что отталкиваться от значений, декларируемых производителем можно, и если разница в таких значениях между двумя моделями существенна, на это стоит обратить внимание, но при минимальной разнице, нет смысла делать этот фактор определяющим.
Точно повышает уровень шума наличие вентилятора внутри холодильника (но не значительно, максимальный шум издает компрессор), и, более всего наличие в модели двух компрессоров.
Но при эксплуатации решающее значение будет иметь установка прибора. Если холодильник правильно выровнять, и устанавливать на специальные подложки, или просто на прорезиненный материал, то и звуки издаваемые холодильником будут практически незаметны.
Мне кажется, что при всей своей важности, это не самый главный критерий при выборе. Так как делая упор на него, нет гарантии, что получите действительно тихий холодильник, но вполне возможно пожертвуете другими, более важными аспектами выбора.
Управление
Различают два типа управления — электромеханический и электронный. При первом варианте все управление сводится к пластиковому колесику с цифрами (или двум, в случае двух компрессионного холодильника), во втором случае кнопки, нередко сенсорные, зачастую с дисплеем, на котором высвечивается температура внутри аппарата.
Считается, что электронное управление дает возможность выставления температуры с точностью до градуса, а у электромеханического такой точности нет. На самом деле не совсем так. Даже в случае с пластиковым колесиком можно выставить температуру практически с любой необходимой точностью, просто в электромеханическом варианте отсутствует термометр, поэтому мы не можем видеть какую именно температуру мы задаем. Выставляется либо по значению на колесике управления (что да, не даст большой точности), либо с помощью любого уличного термометра посредством замера температуры. К тому же выставление температуры в холодильнике с точностью до градуса это уже неоправданный перфекционизм никакой продукт не требует такой точности поддержания температуры.
Электронное же управление имеет не очевидные плюсы, и довольно значительные минусы.
Среди плюсов, упоминавшаяся выше точность выставление температуры, удобство управления, контроль показателей. Да и дисплей это просто красиво и современно. Но задумайтесь, управление холодильником это не пульт от телевизора, вполне реален вариант, когда управлением будем пользоваться раз в год, а то и меньше. Идеальные взаимоотношения с холодильником — выставили раз температуру, и забыли. При таком раскладе удобство и точность управления отходят даже не на второй, а хорошо, если на десятый план.
А вот минусы достаточно весомы. Электронное управление боится перепадов напряжения. И если есть какие — то сомнения в стабильности подачи электроэнергии, без стабилизатора не обойтись. Причем поломка холодильника из — за перепадов напряжения никак не гарантийный случай. Второй минус — цена. Приборы с электронным управлением априори дороже аналогов с механическим. И третий, не самый значительный, но имеет место быть: связь управления с механикой аппарата проходит через дверные петли. Что не даст Вам возможность при необходимости перевесить двери самостоятельно. Придется вызывать мастера из сервиса, с соответствующей оплатой.
Уровень энергопотребления
Еще один критерий, значение которого сильно преувеличенно, уровень потребления электроэнергии. Для определения класса уровня потребления энергии используют буквы от A до G. Где A самый экономичный. Но несколько лет назад самым, устремленным в будущее производителям перестало хватать букв латинского алфавита и сейчас уже выпускаются модели с классом потребления A+, A++, и, даже A+++. Судя по тенденции развития техники скоро мы сможем увидеть на рынке приборы класса A со все увеличивающимся количеством плюсов.
Дело в том, что в большинстве стран мира электроэнергия стоит значительно дороже наших тарифов, и для потребителей из таких стран этот критерий может иметь не последнее значение.
В России же разница между двумя классами в денежном исчислении составит порядка 100 рублей в год. Сумма ни коим образом не представляется критичной на фоне выбора техники в несколько десятков тысяч. Вообще холодильники в среднем потребляют около 1 кВт в сутки, что составляет порядка 40 Вт в час. То есть, это как не самая мощная лампа освещения, просто работающая без перерыва.
Обращать внимание при выборе на данный параметр, конечно стоит, но и как в случае с уровнем шума нет смысла делать его определяющим.
Климатический класс
Самый «слабый» климатический класс представленных на нашем рынке холодильников гарантирует нормальную работу прибора при диапазоне температур от 16 до 32 градусов Цельсия. Причем, при выходе за рамки данного диапазона холодильник не сломается, не перестанет работать, просто, возможно, не в полной мере будет поддерживать необходимую температуру. Причем, если и будут какие — то выходы за рамки заданной температуры мало вероятно, что эти значения будут критичными для хранящихся продуктов. В данном случае речь идет о одном — двух градусов. И если на вашей кухне температура выше 32 градусов бывает не чаще пары месяцев в году, то и думать о климатическом классе своего холодильника нет смысла. В случае жаркого климата, есть смысл обратить внимание на более устойчивые к жаре климатические классы, но делать этот аспект значимым так же не имеет смысла.
Минимальная температура в морозильной камере
Также много говорится про минимальную температуру в морозилке. Известно, что при температуре минус 6 градусов продукты хранятся до одной недели, при минус 12 градусов до трех — четырех недель, и только температура от минус 18 градусов имеет смысл для домашнего использования, так как гарантирует сохранность продуктов на срок до полугода. Но на нашем рынке из нескольких тысяч различных вариантов холодильников, аппаратов с морозилкой поддерживающей температуру только до минус 12 градусов крайне мало. Не наберется и 150 моделей. Причем речь исключительно о небольших однокамерных вариантах, крайне редко использующихся в частном хозяйстве. Нет смысла при выборе смотреть на минимальную температуру морозильной камеры, найти прибор с температурой морозилки выше минус 18 градусов нужно постараться.
Мощность замораживания
Показатель обозначающий сколько килограмм продуктов морозильник способен заморозить до рабочей температуры за сутки. Это не значит, что большее количество продуктов класть нельзя, просто при превышении данного показателя через сутки продукты промерзнут не до, например минус 18 градусов, а до меньшего значения. Ничего критичного в таком случае с продуктами не случится. Но если вы планируете замораживать действительно большие объемы, скажем мясо полутушами, но на этот параметр следует обратить внимание.
Нулевая зона, или зона сохранения свежести
Из названия понятно, что это зона, температура в которой поддерживается близкой у нулю градусов. Благодаря чему увеличивается срок хранения продуктов. Рассмотрим подробнее. Температуру, близкую к нулю градусов можно получить в любом холодильнике, в независимости от наличия/отсутствия нулевой зоны. Выставляем температуру в холодильной камере на минимум и, внизу камеры, получим температуру близкую к нулю (холодный воздух опускается вниз, и при отсутствии вентилятора холоднее всего будет именно внизу холодильника). Собственно так нулевые зоны и работают, просто их дополнительно огораживают от остального пространства холодильной камеры, дабы подчеркнуть наличие.
К тому же не все продукты идеально хранить при такой температуре. В связи со всем вышесказанным наличие нулевой зоны, как отдельного аргумента для выбора представляется сомнительным.
Есть более продвинутый вариант - «зона сохранения свежести». Тут, кроме около нулевой температуры еще поддерживается определенная влажность. Данное сочетание действительно может значительно увеличить срок сохранения продуктов, так как влажность не менее значимый фактор при хранении, чем температура. Но по логике построения данной системы понятно, что полноценное поддержание влажности возможно только при полной изоляции камеры с зоной сохранения свежести от остального пространства холодильника. Только в изоляции возможна поддержка отдельного режима влажности. Получается, что идеальная зона сохранения свежести может быть реализована в варианте с отдельной дверью, или как у некоторых производителей в одном объеме с холодильной камерой, но с соответствующими фильтрами для воздуха. Если вы видите, что камера не имеет изоляции от остального объема холодильника, то это будет, в лучшем случае, нулевая зона, но никак не зона сохранения свежести.
Целесообразность наличия подобной зоны каждый, конечно решает самостоятельно, но на некоторые моменты обращу внимание. В правильном исполнении такая зона займет не маленький полезный объем (иногда до трети объема всего холодильника), что оставит мало места для остальных продуктов, которые не планируется хранить в такой зоне. Кроме того необходимость длительного хранения продуктов сама по себе вызывает сомнения. Когда любые свежайшие продукты можно ежедневно без проблем купить в ближайшем магазине, или сорвать с собственной грядки, зачем хранить ту же зелень в течении двух недель не совсем понятно. Хранение, например, свежего мяса в течении двух недель лично у меня вообще вызывает недоумение.
Индикация открытой двери
При правильной установке холодильника, согласно инструкции, оставить открытой дверцу можно разве что специально. Современные аппараты устроены так, что дверца закрывается под собственной тяжестью. Если у Вас это не происходит, нужно немного поднять передний фронт прибора(соответствующие ножки на резьбе). И в таком варианте звуковая сигнализация нужна только если в семье есть люди с ограниченными возможностями (например маленькие дети), которые могут оставить дверь слишком широко открытую для самостоятельного срабатывания. В другом случае это сигнализация не только бесполезна, но и мешает своим нудным звучанием при одновременной закладке большого количества продуктов.
Инверторный — неинверторный компрессор
Представляется, что разница в работе многим знакома и понятна по аналогии с кондиционерами, где данная технология используется уже несколько лет.
Инверторный компрессор работает постоянно, с разной мощностью, поддерживая заданную температуру. Меньше шумит, тратит меньше электроэнергии. Но стоит дороже и, гораздо чувствительней к перепадам напряжения.
Неинверторный, выключается, нагнав необходимую температуры. И включается при ее повышении. Дешевле и менее критичен к перепадам напряжения
Кроме того в данный момент на нашем рынке моделей с инверторными компрессорами меньше 10% от всего многообразия, что может создать определенные трудности с выбором.
Количество компрессоров
По сути, холодильник с двумя компрессорами, это два отдельных аппарата в одном корпусе. Встречаются даже примеры в разных корпусах, все двух компрессионные холодильники серии Side by Side на самом деле являются комбинацией отдельных морозильных и холодильных камер, имеющих возможность независимого использования (у некоторых производителей имеющих даже разную маркировку), но снабженные специальным комплектом для крепления камер друг к другу, что создает впечатление единого целого.
Отсюда вытекают различия в эксплуатации. Раздельное управление по камерам дает возможность не только отключать отдельно холодильник/морозильник, но и более точно регулировать температуру по камерам. В большинстве одно компрессионных холодильников меняя температуру в одной камере, вы одновременно меняете в другой,даже если это в данный момент не нужно.
Стоит отметить, что существуют одно компрессионные холодильники с раздельным управлением по камерам, когда из одного компрессора питаются сразу два охладительных контура. Именно в таких моделях реализуются такие режимы работы как «отпуск», при которых остается работать только морозильная камера. Но такие варианты достаточно редки на нашем рынке.
Более высокий срок службы у двух компрессионных приборов не кажется весомым аргументом. Вообще — то холодильник, даже в одно компрессионном исполнении один из самых надежных и долго служащих представителей бытовой техники, скорее Вы просто захотите обновить модельный ряд на что — то более современное, чем аппарат выйдет из строя.
Некоторые специалисты считают, что двух компрессионные холодильники более долговечны, так на одну камеру мощность требуется меньше, и, вроде как износ компрессора меньше. Мне данное утверждение представляется достаточно спорным, так как в одно компрессионном варианте просто используется более мощный аппарат.
Дополнительные опции
Перевешивание дверей — если по логике внутри кухонного пространства стандартное открытие двери холодильника (ручка с левой стороны) затруднительно, или вообще не возможно, обратите внимания на возможность перевесить двери на другую сторону. Благо таких моделей большинство, и выбор не вызовет затруднений. Как уже упоминалось выше, в случае с электронным управлением сделать это самостоятельно Вы не сможете, а вот в электромеханическом варианте вполне. Один нюанс, в некоторых моделях для данной операции сам аппарат придется положить на боковую поверхность, с чем затруднительно справится одному человеку.
Суперзаморозка/суперохлаждение — также достаточно распространенная опция, подобрать аппарат с ней не составит труда. При включении данной функции компрессор работает на максимуме без перерыва, обычно до 24 часов. Благодаря чему усиленно нагнетается холод в конкретную камеру. Используется при одновременной закладке большого количества продуктов, как для их быстрой заморозки/охлаждения, так и для предотвращения поднятия температуры уже хранящихся продуктов.
Аккумуляторы холода — небесполезное дополнение, имеющее возможность двойного использования. Небольшие коробочки (размер сравним с книгой), заполненные гелем, кладут в морозильную камеру, и, в случае проблем с электроэнергией, поддерживающие минусовую температуру до 30 часов. Учитывая, что герметично закрытая морозилка сама по себе оттает далеко не моментально все это даст достаточно времени на восстановление подачи электричества, или, при совсем плохом варианте, на возможность как — то спасти продукты.
Кроме того аккумуляторы холода очень удобно использовать летом для выездов на природу. Положенные в сумку с продуктами, они несколько часов будут заменять холодильник.
Полка для замораживания (и, соответственно, отсек под нее в морозильной камере) - необходимая опция для тех, кто планирует замораживать ягоды или грибы. При заморозке без ровного распределения по поверхности у этих продуктов будет нарушаться структура, и вместо отдельных ягод получите кашу.
То же интересно:
Комментарии ()